Valle della Loira 4: l'abbazia di Fontevrauld

Le scarne decorazioni e le pareti spoglie non attenuano la bellezza anzi, accrescono la sensazione di sontuosità dell'edificio. La luce fa risplendere le alte colonne e le eleva maestose.

Tra i molti edifici monumentali costruiti in Anjou con la pietra di tuffeau spicca per la sua solennità l'abbazia reale di Fontevrauld.

Un'imponente cittadella monastica, tra le più grandi costruite nel medioevo. Fuori dalla mura abbaziali, come un'appendice al grande convento, il paesino si raccoglie attorno ad una piazzetta animata oggi dai turisti seduti ai tavoli dei cafés.

Fondata all'inizio del XII secolo da Roberto d'Abrissel, un carismatico predicatore bretone, Fontevraud accolse monaci e monache in due conventi distinti ma contigui -coabitazione che all'epoca fu fonte di scandalo- ingrandendosi sempre più ed acquistando fama in tutta l'Europa.

Quando Roberto d'Abrissel, decise di riprendere il suo cammino di predicatore, lasciò la guida della comunità ad una badessa, la prima di una lunga successione di nobili dame e di principesse che saranno, fino alla rivoluzione, poste a capo dell'abbazia.

La storia della comunità monastica si interruppe bruscamente, con la Rivoluzione, alla fine del XVIII secolo. Destinato forse ad essere demolito, il complesso di edifici fu, paradossalmente, salvato da Napoleone, che lo trasformò in prigione. Fino al 1963, anno della soppressione, fu considerata una delle prigioni più dure di Francia.

Nelle celle di Fontevrauld passò anche lo scrittore Jean Genet che la evocò in uno dei suoi libri più duri e angoscianti, Il miracolo della rosa scritto nel 1946:

Tra tutti i penitenziari di Francia, Fontevrauld è il più inquietante. È quello che più di tutti mi ha dato un'impressione di sconforto e di desolazione, e so che i detenuti che hanno conosciuto altre prigioni hanno risentito, al solo intenderne il nome, un'emozione, una sofferenza, paragonabili alle mie. Non cercherò di chiarire l'essenza della sua potenza su di noi: che venga dal suo passato, dalle sue badesse, nobili reali di Francia, dal suo aspetto, dalle sue mura, dalla sua edera, dal passaggio dei detenuti in partenza per Caienna, detenuti più malvagi che altrove, dal suo nome, non importa, ma a tutte queste ragioni, per me se ne aggiungeva un'altra: durante il mio soggiorno al riformatorio di Mettray, esso era il santuario verso cui salivano i sogni della nostra infanzia.

Oggi le vestigia del carcere sono scomparse anche se un'esposizione ne ricorda le vicissitudini. L'abbazia trasformata in museo accoglie i visitatori ed anche un lussuoso albergo è stato aperto in uno degli edifici.

Nella navata della chiesa abbaziale quattro figure giacenti ricordano che Fontevrauld è stata la necropoli dinastica dei Plantageneti.

Qui furono sepolti Enrico II e Riccardo Cuor di Leone. Qui terminò i suoi giorni Eleonora di Aquitania, moglie del primo e madre del secondo. La scultura mortuaria la rappresenta nell'atto di leggere.

Immaginiamo la sua mano

Pronta al”giro” delle pagine, letture

Di preghiere, di salmi che Eleonora

Voleva sempre offerti ai nostri occhi

Dove sarebbe stato il poema del “nulla”

Del “puro nulla” raccolto nel libro

Che ognuno inventi un libro

Che lo confidi in pensiero a quelle mani

Che vi mediti la lezione del nulla,

Della morte terminabile, e la lettura

Sia proposta silenziosa agli occhi

Della giacente in attesa, Eleonora

Jacques Roubaud 2013

Valle della Loira 3: le abitazioni troglodite

Il tuffeau è un calcare giallastro, tipico della valle della Loira. Assomiglia un po' al travertino e al tufo nostrano ed è stato utilizzato anche per la costruzione dei castelli.

Si estrae da cave, lunghe anche centinaia di metri e che poi sono spesso impiegate per altri scopi. Nelle gallerie infatti si coltivano i funghi, -quelli che in Italia chiamiamo champignons- ma esse servono anche da cantina o da stalla.

Lo sfruttamento del tuffeau risale almeno all'epoca romana. La pietra era utilizzata soprattutto per la costruzione di monumenti. La si estraeva soprattutto da giacimenti a cielo aperto, o da ripide pareti evidenziate dall'erosione dei fiumi

Le cave, scavate al livello del suolo sulle falesie servirono, e a volte servono tutt'ora, anche da abitazione. In questo caso la facciata è l'unica parte visibile dell'edificio anche se esistono abitazioni ibride, nelle quali la parte troglodita è completata da uno o più locali esterni.

Nell'Anjou i siti di questo tipo sono molto numerosi, alcuni abbandonati, altri attualmente trasformati in musei ma anche in lussuose residenze private o alberghiere.

Il tuffeau è in effetti un materiale dalle molte qualità: isolante termico e acustico, facile da lavorare.

Passando lungo la Loira, nei pressi di Saumur, si vedono villaggi, trogloditi affacciati sul fiume.

Altre volte però lo scavo del tuffeau è stato fatto non per sfruttare la pietra ma direttamente per ricavarne un'abitazione. E alcuni di questi siti sono meno visibili perché scavati verso il basso; sono i cosiddetti trogloditi “di pianura”.

Dall'esterno appaiono solo i comignoli e il pozzo dell'acqua che spuntano nel prato.

A Forges, una località della cittadina di Doué, a una quindicina di chilometri da Saumur, si può visitare una di queste fattorie troglodite.

Scavata nel 1830, è stata abitata per quasi un secolo da contadini che vivevano praticamente in autarchia.

Avevano creato diversi spazi di vita: abitazioni, cortile, pollaio, forno, cantina...con un ingegnoso sistema di ventilazione e di collegamento con l'esterno.

Anche se molto vicini in linea d'aria, siamo lontani anni luce dallo stile di vita dei castelli rinascimentali.

Attualmente il sito troglodita di Forges è stato ripreso da una coppia di giovani appassionati che ha l'ambizioso progetto di far conoscere e rivivere questa cultura contadina sconosciuta ai più ma che ha modelli simili in molte parti del mondo (Marocco, Tunisia, Cina). http://www.maisonstroglo.com

Tra le tante interessanti spiegazioni lette durante la visita abbiamo trovato questa citazione di Alfred de Vigny che così descrive un incontro con gli abitanti di queste originali abitazioni: Al rumore dei vostri cavalli, la testa ridente di una ragazza spunta dall'edera polverosa, imbiancata dalla polvere dello stradone. Se risalite un pendio irto di vigna, un filo di fumo vi avverte improvvisamente che un comignolo è ai vostri piedi, perché la roccia stessa è abitata e famiglie di vignaioli respirano in quei profondi sotterranei.

Valle della Loira 2

Brissac

Il castello di Brissac con i suoi sette piani è presentato come il più alto di Francia. Famoso per aver ospitato nel 1620 l'incontro di riconciliazione tra Maria de Medici e suo figlio Luigi XIII. È una strana costruzione, la facciata rinascimentale è in parte nascosta dai due torrioni medievali, destinati in principio ad essere demoliti. Il progetto fu però abbandonato per mancanza di fondi e il risultato anche se un po' bizzarro è sorprendente e non spiacevole.

Brissac

Il marchese di Brissac (figlio del duca omonimo e da cui erediterà il titolo alla sua morte) abita ancora qui in uno dei piani, modernizzati, del maniero. La guida che ci fa visitare il luogo mostra una certa nostalgia per i tempi fasti poi purtroppo scoppiò la Rivoluzione. Ma fortunatamente i legittimi proprietari riuscirono a recuperare la loro dimora.

Nel salone del castello le fotografie ricordano alcuni ospiti celebri: riconosciamo tra gli altri Sophia Loren. Sulle proprietà del duca si coltiva la vigna e, alla fine della visita le bottiglie di Anjou sono in vendita per i visitatori.

La valle della Loira fu territorio pregevole, giardino di Francia, bramato da molti, ma anche per questo campo di lotte e battaglie. Nel medioevo terra di confine, di guerre e di invasioni. Prima le guerre di successione per la corona d'Inghilterra, poi la guerra dei cent'anni tra Capetingi e Plantageneti per il regno di Francia.

Il fiume segnava un limite difficilmente valicabile: fino al XIX secolo tra Orleans e la foce solo quattro ponti univano le due rive. Re e signori locali fecero costruire roccaforti e castelli per difendere i loro possedimenti.

Montsoreau

Da qui partì Charles d'Anjou, fratello del re Luigi IX (il futuro San Luigi), per contestare agli Hohenstaufen il dominio dell'Italia meridionale e diventare Carlo I d'Angiò, re di Napoli, capostipite di una lunga dinastia.

I severi e austeri castelli della valle della Loira con il Rinascimento furono trasformati in lussuosi palazzi, circondati da altrettanto ricchi giardini.

Montreuil-Bellay

Per più di un secolo, tra il Quattrocento e il Cinquecento, i re di Francia si stabilirono nella regione, facendone il centro della vita politica dello Stato mentre il fiume era asse essenziale per le comunicazioni e i trasporti. Ad Amboise, ospite di Francesco I, finirà la sua vita Leonardo da Vinci.

Oggi i numerosi castelli, immagini da cartolina, formano una sorta di grande parco d'attrazione per turisti affascinati dallo splendore passato di signori e cortigiani.

Saumur

 

Valle della Loira

Appena fuori dalla città il fiume riprende il suo aspetto selvaggio. Boschi dalle varie essenze si alternano a prati e a larghe spiagge.

Difficile da domare, gli uomini hanno dovuto scendere a patti con gli umori del corso d'acqua, tenendosi un po' a distanza o accettando con pazienza le immancabili inondazioni.

Qua e là, con segni e date sui muri delle case, gli abitanti dei villaggi più esposti hanno voluto ricordare le piene più importanti. È il caso a Béhuard, un paesino che si trova su un'isoletta creatasi dalla separazione del fiume in due bracci.

Luogo di pellegrinaggio (un piccolo santuario ringrazia la Madonna che avrebbe salvato Luigi XI dall'annegamento), le case medievali sono sopraelevate per evitare almeno le piene meno importanti.

Anche il santuario è costruito, quasi incastrato, su una solida roccia.

Con umorismo un cartello che invita a parcheggiare l'automobile all'ingresso del paese, spiega che quest'ultimo “si visita a piedi... salvo in caso di inondazioni.”

Poco lontano dall'abitato il silenzio è rotto dai gridi degli uccelli e dallo scrosciare dell'acqua che si affretta in una breve rapida. Un airone cinerino lascia la roccia su cui si era posato e spicca il volo sfiorando la superficie del fiume.

Il motore di una barca copre per un tempo gli altri rumori, poi si allontana lasciando lo sciabordio delle onde di scia che poco a poco si spegne. Non lontano dalla riva, i vigneti di estendono sul pendio della collina esposto a sud.

Mille chilometri di fiume dai molteplici universi.

La Loira, nelle previsioni meteorologiche serve spesso da linea di divisione tra le regioni soleggiate e quelle più piovose di Francia.

In effetti il fiume nasce a sud est del Massiccio Centrale e nel suo percorso si dirige prima a nord e poi, dalle parti di Orleans piega decisamente verso l'Atlantico.

È qui che comincia propriamente la cosiddetta Valle della Loira, sito incluso dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale, non solo per i suoi innumerevoli castelli ma anche per la grande biodiversità del territorio.

Paolo Rumiz: Morimondo

Morimondo è il titolo di un libro dello scrittore triestino Paolo Rumiz. Il racconto di un viaggio lungo il Po, in uno dei luoghi paradossalmente meno conosciuti d'Italia. Paradossalmente, perché tutti sanno che cos'è il Po, forse ne sanno la lunghezza e le regioni attraversate: le dense e popolose contrade del cuore economico del paese. Ma pochi conoscono l'universo che si nasconde dietro questo grande monosillabo. Gli uomini hanno da tempo voltato le spalle al più lungo fiume della penisola. Torino è l'unica città che sembra accoglierlo, ma anche qui il fiume è maltrattato. Lungo tutto il percorso, ferrovie, strade ed autostrade lo attraversano senza attardarsi, senza considerarlo nient'altro che un ostacolo, da superare velocemente. Il corso d'acqua è una discarica per detriti e veleni. Scopriamo nelle pagine del libro che non esiste nemmeno una carta dettagliata sui tratti navigabili e sulle secche e che il tragitto si farà spesso in una sorta di aqua incognita. Maltrattato, sfruttato e avvelenato, il Po sembra però resistere all'incuria e all'aggressione della civiltà moderna, resta uno spazio a parte, singolare e incantatore. Non proprio un'oasi faunistica né un parco naturale ma un universo più complesso e multiforme. Paolo Rumiz, giornalista scrittore e viaggiatore, ed i suoi compagni di viaggio, incontrano nel loro divagare personaggi singolari, a volte eccentrici ed anticonformisti quasi malgrado loro. C'è il traghettatore filosofo, figura di un altro tempo e che ricorda quello che salva il manzoniano Renzo Tramaglino al di là dell'Adda; c'è Aldo Manotti, autoproclamatosi Re del Po, che vive in simbiosi con il fiume e che, con tronchi e rami recuperati sulle rive, realizza sculture magiche e proteiformi. Ma ci sono anche i gli amici della brigata Folgore in tenuta paramilitare o i misteriosi pirati rumeni che navigano di notte a luci spente, di cui molti parlano ma che nessuno sembra aver visto.

Dalla mappa uscirono le memorie di mitologiche ostesse e lamenti funebri simili a quelli greci: odori, suoni, canti, voci, traffici, mestieri ed eventi che potevano essere del Volga, ma anche del Mississippi; mirabolanti registri di sconosciuti parroci, maestri e farmacisti di luoghi mai sentiti, testamenti di vecchi giramondo per i quali il fiume era stato l’unico amore duraturo

La spedizione di Rumiz e dei suoi compagni parte in canoa dalle rapide di Staffarda, là dove le acque del Pian del Re diventano finalmente percorribili, poi, quando il torrente si allarga e diventa fiume, abbandona le canoe per i più tradizionali barcé ed infine, per l'ultimo tratto, adotta il Gatto Chiorbone, un originale clipper con un albero pieghevole per passare sotto i ponti.

Il viaggio ha come unica certezza il punto d'arrivo: la foce del fiume. Il percorso, che sembra a prima vista obbligato, è invece una continua scoperta, una perenne invenzione. Lo spazio del fiume è uno spazio chiuso; gli argini nascondono alla vista anche i paesi più vicini, segnalati a volte solo dalla cima di un campanile che spunta dietro la riva. Gli abitanti del Po sono uomini e donne che vivono in un mondo a parte, seppur vicino a quello della terraferma; le regole e le abitudini, ma anche i valori, sembrano differenti. Per loro, e poi per Rumiz, il fiume diventa un personaggio vivente, il nome perde l'articolo, è semplicemente Po, qualcuno da ascoltare e con cui dialogare.

Ma perché questo titolo enigmatico? Morimondo è il nome di un'abbazia cistercense, situata tra Vigevano e Abbiategrasso, non lontano dal Ticino, ma non proprio luogo fluviale. È qui che Paolo Rumiz aveva visto una misteriosa donna vestita di nero. Una nera signora, incontrata altre volte nel corso dei suoi viaggi: in un bazar di Kabul, sulla strada per Vienna, tra le brughiere della Slovenia. Una donna che sembra accompagnarlo sulle strade del mondo, sempre pronta a ricordargli qual è il suo destino, il destino di tutti. Ed è questa stessa donna che risorge dai ricordi mentre si cerca un nome per battezzare un barcé: Poi mi venne il nome, Morimondo, e ricordai. Venne all’improvviso e non lo dissi a nessuno. La donna di Morimondo, che apparirà ancora sulla riva del fiume, diventa personaggio chiave, invisibile ed onnipresente, di questa moderna odissea.

John Vaillant: La tigre

Primorje o Territorio del litorale è il nome della regione della Siberia orientale stretta tra il mar del Giappone e la Cina. Si trova a più di 14000 chilometri da Mosca, là dove la ferrovia transiberiana percorre l'ultimo tratto verso il sud prima di arrivare a Vladivostok. È una regione in parte montagnosa, ampiamente coperta da foreste e ricca di risorse naturali. Abitata fin da tempi ancestrali da popoli indigeni, dai costumi simili a quelli degli indiani d'America e che per secoli hanno vissuto in simbiosi con la loro terra. Il territorio, appartenente geograficamente alla Marciuria cinese, entrò a far parte dell'impero russo nella metà del XIX secolo e poi, dopo varie vicissitudini, nel 1922 fu conquistato definitivamente dalle forze bolsceviche.

Per i pionieri russi l'estremo oriente siberiano ha rappresentato un mondo nuovo da conquistare, con una graduale colonizzazione simile per molti versi a quella americana verso il Far west. Attualmente gli occidentali, russi soprattutto, ma anche ucraini o bielorussi, rappresentano il 90% della popolazione.
Il Territorio del litorale è anche la regione in cui vive ancora la tigre dell'Amur, uno dei più grandi e maestosi mammiferi terrestri. Un animale impressionante, lungo fino a tre metri e che, può, nei capi più imponenti, superare i 300 chili di peso. La caccia intensiva ha ridotto progressivamente il numero di esemplari e l'area occupata da questo felino. Dal secondo dopoguerra la caccia è stata vietata e l'estinzione sembra, almeno per il momento, se non evitata almeno ritardata.
John Vaillant è statunitense e vive in Canada a Vancouver. Scrittore viaggiatore e giornalista indipendente, racconta in questo libro una storia drammatica e affascinante. Il corpo di Vladimir Markov, cacciatore bracconiere viene ritrovato smembrato vicino alla sua capanna nella foresta attorno al villaggio di Sobolonje. Interviene l'Ispettorato tigre con a capo Jurij Trush, incaricato di svolgere l'indagine. Infatti tutto sembra indicare che Markov sia stato divorato da una tigre. La tigre, si dice da queste parti, non attacca l'uomo se non in casi particolari. La brutalità dell'azione lascia pensare ad una vendetta. Perchè dunque l'animale ha scatenato la sua collera su Markov e sul suo cane?
Il libro di John Vaillant comincia come un poliziesco ma in realtà non è un romanzo; le fotografie dei protagonisti ce ne convincono. È una storia vera, risalente al 1997.
Eppure nella narrazione seguiamo l'inchiesta di Jurij Trush come la trama di un giallo. Trush ha un compito molto difficile: fare in modo che la coesistenza tra le tigri e gli uomini si svolga senza incidenti. Difendere le une dagli altri e viceversa. La tigre è una preda pregiata, per la pelliccia ma anche per la carne e le ossa a cui si attribuiscono proprietà curative particolari. Ma è un animale pericolosissimo ed estremamente intelligente, capace di ricordare un torto subìto e di fare di tutto per vendicarlo. La tigre che ha attaccato Vladimir Markov sembra voglia uccidere ancora; Trush deve fermarla e, prima di tutto, scoprire che cosa ha provocato la collera della belva.
Qualcuno ha paragonato questo libro a Moby Dick. In effetti c'è la lotta tra l'uomo e l'animale, lotta che assume caratteri universali; il duello tra l'uomo e una belva che sembra adottare sentimenti e strategie simili a quelli umani: l'odio, la collera, il desiderio di vendetta. Una storia che, come quella della balena bianca, va molto al di là del semplice racconto di cacciatori e prede. Ma questo libro non è un romanzo e Vaillant non ha scritto l'equivalente forestale di Moby Dick come lo afferma una recensione; se non altro, e soprattutto, perché manca nella forma lo slancio poetico della prosa di Melville.
Ma se La tigre non è Moby Dick non è nemmeno solo la storia a cui ho accennato fin qui. Questo libro è molto di più. Vaillant fa delle profonde incursioni in campi diversi: la Geografia, la Storia, l'Antropologia e soprattutto l'Etologia. Il racconto degli avvenimenti drammatici svoltisi sulle rive del fiume Bikin si inserisce in un discorso molto più ampio e vario, tra il romanzo e il saggio. La tigre è un'opera ricca di spunti, intelligente ed accattivante che ci guida alla scoperta di un mondo arcano e misterioso, un universo in cui i rapporti tra uomini e natura sono retti da leggi primordiali e implacabili
Sospesa tra gli alberi, quasi impigliata, pende una falce di luna. Il pallido alone dissemina di ombre la foresta innevata, rendendola ancor più indistinte all'uomo che la sta attraversando e che ora prosegue a intuito, oltre che a vista. È a piedi e da solo, a parte il cane che gli trotta davanti, impaziente di prendere finalmente la via verso casa. Intorno a loro, sopra la boscaglia di sterpi, neri tronchi di quercia, di pino e di pioppo intrecciano nel buio del cielo una lacera volta di rami. Esili betulle, più candide della neve, sprigionano una parvenza di luce, ma è come la pelliccia di un animale in inverno : gelida fuori, scalda solo se stessa. Tutto è silenzio, nel letargo di questo mondo glaciale.

John Vaillant : La tigre Einaudi 2012. Traduzione di Duccio Sacchi

La rocca di Calascio

Una semplice torre di avvistamento, costruita, si pensa, intorno all'anno Mille a 1460 metri di quota. In un luogo di grande importanza strategica, da dove era possibile sorvegliare un ampio territorio e, in seguito, controllare una delle principali vie di transumanza verso la Puglia: il tratturo Magno.

I più antichi documenti citanti la rocca e il suo abitato risalgono però al XIV secolo, solo un po' più recenti rispetto a quelli che per primi evocavano l'abitato di Castel del Monte. Per questo si pensa che i due insediamenti abbiano la stessa origine: l'abbandono o almeno lo spopolamento, dell'abitato di Marcianisci o piuttosto di un insediamento successivo già meglio protetto dalle incursioni barbariche, situato nella piana sottostante di San Marco.

Attorno al primo torrione a pianta quadrata si costruirono successivamente quattro altre torri cilindriche, più piccole e collegate da mura con merlatura ghibellina a coda di rondine.

Ma la Rocca non divenne mai un vero castello, restando di dimensioni piuttosto limitate anche quando divenne proprietà di potenti famiglie, i Piccolomini prima, i Medici poi. Si edificò invece, sul crinale sottostante, un borgo fortificato, strettamente connesso al torrione.

Una piccola chiesa a pianta ottagonale, risalente al XVI secolo si trova un po' isolata dal borgo e dalla fortificazione e completa il sito.

Santa Maria della Pietà

Il paese si sviluppò e raggiunse una certa agiatezza, soprattutto grazie al commercio della lana, ma finì poi per essere quasi completamente abbandonato dopo il terremoto del 1703 e, definitivamente, nel secondo dopoguerra quando gli ultimi abitanti scesero nel sottostante paese di Calascio.

Calascio con più in alto il borgo di Rocca Calascio e la Rocca

Attualmente l'abitato di Rocca Calascio, compreso nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, vive una seppur timida rinascita.

Quella che per molti abruzzesi è “la Rocca” per antonomasia, è certamente uno dei monumenti più sorprendenti e affascinanti della regione. Scenografia austera e incontaminata, ideale per molti film girati quassù, sagoma inconfondibile par manifesti turistici ma anche per un francobollo da cinquanta, ormai preistoriche, lire.

Non è la costruzione in sé ad attirare l'attenzione. O meglio, la torre attira sì il viaggiatore che, magari percorrendo una delle strade dell'ampia valle sottostante, si propone una visita per vedere da vicino quell'intrigante montagna coronata. In realtà però molte sono le roccaforti e i castelli ben più complessi e interessanti di quella semplice e modesta struttura quadrangolare. Nessuno però si trova in un sito così straordinario e singolare. Quasi un rifugio alpino; una costruzione umana integrata alla montagna e che ne rileva la cresta in un ultima parete rocciosa. Le principali montagne della regione circondano e fanno da sfondo ad un panorama straordinario: Il Gran Sasso, il Velino, il Sirente, i monti Marsicani, la Maiella. Ogni ora del giorno e ogni momento dell'anno propongono uno spettacolo unico e ammaliante. 

La Rocca davanti al monte Velino

L'aurora colora la Rocca e la cresta del monte Sirente

L'inverno è rude quassù, quando il vento non trova ostacoli e si scaglia contro le potenti mura. Allora la neve si accumula e il paesaggio si trasforma in uno scenario fiabesco. L'estate è la stagione della ginestra che ha saputo resistere al clima ed ora colora di giallo il crinale.

Sullo sfondo, davanti ai ruderi dell'abitato della Rocca,  Forca di Penne, valico del Tratturo Magno, a destra le pendici della Maiella